Знімна опалубка своїми руками: як зробити, інструкція, поради

Монолітне будівництво сьогодні в авангарді всіх технологій. І це цілком закономірно, адже в більшості випадків воно економічно більш обґрунтовано. В області фундаментів бетонні матеріали дуже вигідні, оскільки дозволяють залити фундаментні конструкції практично будь-якої форми і розмірів. Але для того, щоб це було можливо, необхідно застосувати опалубку.

У проектних документах опалубці відводять окреме місце. Опалубні креслення прийнято робити особливо для фундаментних робіт, описуючи в подробицях специфікацію опалубних щитів і їх типорозмірів, сполучних елементів, кріпильної фурнітури і т.д.

Це робиться для того, щоб можна було уявити, скільки необхідно даного інвентарю для фундаментних робіт. При зміні розмірів фундаменту, змінюється і комплектація опалубки.

Опалубка – види, властивості, характеристики

Найперша опалубка, як і сучасна, проводилася з деревних матеріалів. Саме дерево, через свою здатність до обробки, дозволяло швидко зробити обриси форми для заливки і зібрати її з окремих елементів воєдино. Сьогодні розрізняють два основних види опалубки:

  • Знімна – найбільш поширений вид опалубки, застосовуваної в будівництві. Залежно від розмірів бетонованого елемента, для її виготовлення застосовують найрізноманітніші матеріали. Перевага віддається вологостійким, які дозволяють цей інвентар використовувати багаторазово. Окремі щити знімною опалубки з’єднуються між собою різними елементами – стяжками, брусками, прокладками і т.д. Це дає можливість зробити суцільну конструкцію опалубки практично будь-якої довжини. За допомогою набраних щитів можна зробити різні форми опалубки. По закінченню робіт щити знімною опалубки демонтують;
  • Незнімна – часто застосовується для фундаментних робіт, і дозволяє заощадити на демонтажних роботах. Проводять її зі спіненого пінополістиролу (ПСБ). Така опалубка має замкнуту форму, не боїться морозів і змін вологісного режиму.


Чим рівніше опалубні щити, тим простіше їх виставити за місцем максимально точно і без щілин. Саме цей недолік згодом може привести до зайвих витрат на підрівнювання площині монолітного елементу, зміни його габаритів і порушення цілісності форми.

Матеріали для знімною опалубки

Для виробництва опалубки підходять найрізноманітніші листові матеріали, здатні витримати форму при заливці бетону. Найчастіше використовують застосовуються такі матеріали:

  • Деревина – найпоширеніший матеріал для виготовлення щитової опалубки. Дерев’яні дошки якнайкраще підходять для виготовлення складальних щитів самих різних розмірів і конфігурацій. Їх кількість легко варіювати, додаючи або демонтуючи зайві елементи. Зазвичай для опалубки використовують обрізну хвойну дошку товщиною 20-35мм. Для більш герметичного зрощування дощок між собою, їх бічні грані вистругують до рівної лінії, або ж роблять нахлестное з’єднання в полдоскі. Деревина для опалубки підходить;
  • Фанера – деревно-шаруватий листовий матеріал, що виготовляється з шпону різних порід деревини. Для опалубки найбільш вигідним вважається застосування вологостійкої фінської фанери. Однак її вартість буває надмірною для таких робіт. Найпоширенішою є фанера з березового шпону, кількість шарів шпону – від 5 і вище. Зовнішній шар фанери для опалубки фарбують або лакують. Найприйнятніша товщина для щитів опалубки – 10-16мм. Переваги: ??відмінно пиляється, обробляється, добре тримає кріплення і досить міцна для бетонних робіт. Недоліки: невеликий розмір аркушів – 150х150см;
  • ДСП – деревно-стружкові плити, зазвичай калібром 16-22 мм. Поділяють ДСП на класи, в тому числі і низькосортний будівельний. Переваги: ??рівний листовий матеріал, легко пиляється, обробляється, низька ціна. Недоліки: сильно набухає при попаданні вологи (влагополгощеніе – до 30%!), Погано витримує повторний кріплення цвяхами, саморізами;
  • OSB – орієнтовано-стружкова плита, різниться на класи 1-4, товщина варіюється від 6-22 мм. Переваги: ??висока вологостійкість, міцність, оброблюваність, кріпильна здатність матеріалу, доступна ціна. Недоліки: на ринку зустрічаються зразки низької якості, що не відповідають заявленим характеристикам даного матеріалу;
  • Азбестоцементу листи, плоский шифер – використовується для обох видів опалубки – знімною і незнімної. Через адгезії з бетоном, при знімному варіанті щитів його поверхню необхідно захищати. Переваги: ??недорогий листовий матеріал, добре ріжеться, обробляється. Недоліки: для кріплення наполегливих і розпірних елементів необхідно робити попередні отвори під саморізи, вимагає додаткових підсилень, оскільки матеріал досить крихкий;
  • Сталь, Алюміній – готова збірна опалубка, вироблена на спеціальному обладнанні. Каркасна рамна конструкція виготовляється з алюмінієвих або сталевих профільних труб. У ній же робляться спеціальні отвори для скріплення щитів між собою по прямій лінії або під кутом. В якості робочих щитів використовується водостійка фанера. Конструкції, одержувані з-під такої опалубки, практично ідеальні. Однак висока вартість її, і не можливість підгонки розмірів, роблять її нераціональною для придбання у власність для разового використання.

Як зробити щити для опалубки стрічкового фундаменту своїми руками

Щити для фундаменту роблять таких розмірів, щоб їх можна було б нескладно перенести і встановити за місцем. Через особливості матеріалу і необхідності його вирівнювання, дерев’яні опалубні щити рідко бувають довжиною більше 3-х метрів. Якщо є потреба у великих розмірах, з’єднати кілька щитів між собою не представляє особливої ??складності.

Створення щитової опалубки з дерев’яних дощок для стрічкового фундаменту можна розділити на наступні етапи:

  1. Заготовляємо матеріал. Підготовлені заздалегідь торцованние, обрізні дошки з сосни викладаємо на рівну поверхню. Стики дощок відразу покажуть, які з них необхідно вирівняти і в якій частині. Найбільш рівну дошку приймаємо за основну. Ширину щита для наземної частини фундаменту умовно приймаємо рівною 400мм. Товщини дощок 25-30мм цілком вистачить;
  2. Вистругував дошки по ребру до рівної площини. По черзі їх потрібно буде ставити на місце збірки для підгонки щита. Дотримати черговість дощок допоможе їх нумерація, яку наносять на площину дощок крейдою або олівцем;
  3. Готуємо брусок для поперечних кілків. Підійде брус розміром 30х40 або 40х40мм. Одну сторону бруска, прилеглу до щита, необхідно вирівняти. Інтервал розміщення таких кілків орієнтовно становить 50-60см по осях. Довжина колів розраховується виходячи з методу з закріплення щитів. У деяких випадках залишають вихід на 10-15см над щитом, для зв’язки поперечиною з такого ж бруса. В інших – таке ж відстань додатково внизу, щоб можна було більш стійко встановити щит в землю без кутових упорів;
  4. Збираємо щит опалубки. Спочатку закріплюємо крайні поперечні бруски-коли. Кріплення починаємо з початковою і кінцевою, а потім і інших дощок. Змонтувати такий щит можна і на цвяхи 70-80мм довжиною. Однак кріплення на чорні розжарені саморізи буде набагато міцніше і довговічніше;
  5. Влагоізоліруем щит опалубки. Щоб продовжити термін служби вашої щитової опалубки, деревину необхідно захистити від вологи і виключити її зіткнення з бетоном. Найпростіший спосіб – закріпити з робочою боку щита поліетиленову плівку. Вона не має адгезії з бетоном, і легко демонтується після застигання бетонної елемента. Закріпити її можна на невеликі цвяхи, хоча набагато зручніше цю роботу зробити будівельним степлером;
  6. Готуємо допоміжні елементи. Для закріплення щитів за місцем заливки бетону, і доданню опалубці потрібної форми, необхідні різні допоміжні елементи – упори, укосіни, розпірки і т.д. В основному вони робляться з того ж бруса, що і кілки, його залишків або з підручних матеріалів.


Щити з листових матеріалів, як наприклад фанера, ОСП-3 або OSB робляться за схожим принципом. Працювати з цими матеріалами набагато простіше, особливо коли в господарстві є електро-лобзик, яким вони і нарізаються за розмірами. Бруски-кілки на них також закріплюються через встановлені проміжки часу.

Розрахунок щитової опалубки

Інженерні розрахунки по влаштуванню щитової опалубки базуються на габаритах фундаментного елемента, кількості бетонної суміші. Далі розраховуються навантаження на розтягнення, з урахуванням роботи вібратора. І після цього виводиться товщина стінок опалубочного щита. Документація по вимогам і розрахунками опалубки для фундаменту описується в актуалізованої редакції ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Загальні технічні умови ». Кількість дошки, яке визначається в метрах кубічних, вираховується по дуже простій формулі:

Q = (A * B * D) * 2, де

А – товщина дошки;

В – висота фундаменту;

D – периметр фундаментної стрічки.

Фундаментні роботи є основоположним в сучасному будівництві. У більшості випадків раціональніше зробити монолітний фундамент, адже він доступний по грошах, і вважається самим довговічним і практичним з усіх відомих. Але для його пристрою вкрай важливо облаштувати точну і економічну опалубку.

При невисоких вимогах до будівництва опалубку роблять з підручних матеріалів, заощаджуючи на цьому інвентарі кошти, одночасно ризикуючи звести нанівець всі зусилля в цій справі. Бувають випадки, коли бетон, через недостатні упорів, слабких щитах видавлює їх, порушуючи цілісність конструкції. Роботи доводиться переробляти заново, витрачаючи сили, час і кошти даремно. Саме тому до виготовлення і влаштування опалубки для фундаменту варто поставитися з серйозністю, і зробити її за всіма правилами і стандартам будівельної справи.

Даний відеоролик присвячений пристрою знімною опалубки для різних типів фундаменту. У ньому детально розкриваються всі нюанси виготовлення дерев’яних щитів, їх виставлення на місці пристрою фундаменту, описуються зміцнюють, розпірні і стягнуті елементи, методи закріплення. Також в цьому відео описуються підготовчі роботи перед початком бетонування фундаменту.

Ссылка на основную публикацию