Пристрій стрічкового фундаменту під лазню 6х4 своїми руками

Установка фундаменту під будівництво – дуже важливий і відповідальний етап у будівництві навіть такого невеликого об’єкта, як лазня розміром 6х4. Але, знаючи всі тонкощі роботи, можна цілком впоратися і самому з цією роботою, не вдаючись до допомоги дорогих фахівців.

Спочатку треба визначитись з вибором типу фундаменту, в залежності від складу грунту, близькості грунтових вод, кліматичних умов, планування будови, використання будівельних матеріалів для лазні. В цілях економії іноді вибирають більш дешеві варіанти: пальові або стовпчасті фундаменти. Але вони помітно програють по багатьом якостям стрічкових фундаментів, які відрізняються великою міцністю і надійністю, добре зберігають тепло, що дуже важливо для лазні, де треба підтримувати високотемпературний режим. Більш висока вартість стрічкового фундаменту і трудомісткість його установки виправдовується високою якістю і тривалістю експлуатації.

Види стрічкових фундаментів

  • Стрічково-пальові встановлюються на рухливих і слабких грунтах або, якщо планується створити напівпідвальне приміщення.
  • Поверхневі – сама вигідна і проста конструкція. Застосовується на твердих ґрунтах, при відсутності близько до поверхні ґрунтових вод, для легких споруд.
  • Заглиблені підходять для будинків з важкими стінами, особливо на складних грунтах, промерзають і вологих.

  • Мелкозаглубленние – найбільш рентабельний варіант. Відрізняються надійністю в поєднанні з низькою вартістю. Особливо підходять для місцевостей, де високі грунтові води, пучіністие грунти.

Підготовка до роботи. Розмітка ділянки

Перед установкою фундаменту для лазні необхідно провести підготовчі роботи: розчистити ділянку від сміття, прибрати рослинність (чагарники і шар трави), вирівняти поверхню. Потім, з допомогою рулетки, мотузки і кілочків, намітити розташування майбутніх стін.

Намічені кути і контури фундаменту повинні вийти ідеально рівні. Для фундаменту під зовнішні стіни відзначається ширина на 10-20 см більше планованої товщини стіни, плюс ще 5-10 см. Під внутрішні перегородки, при твердому грунті, можна робити завширшки і поменше. Бажано, одночасно намітити фундамент для майбутньої печі.

Риття каналів для заливки бетоном

По намічених лінія викопуються траншеї глибиною, в залежності від обраного виду фундаменту. Для стрічково-пальових і заглиблених – від 1,5 метра, мілкозаглублених – близько 70 см (якщо земля м’яка, то не менш 1 метра, при твердій породі можна 50 см), для поверхневих – 40 див. Глибину траншеї необхідно розраховувати і по товщині промерзання грунту в даній місцевості. Глибина повинна бути на 20 см нижче цього рівня. Дно траншеї робиться обов’язково рівним.

Створення подушки

На дні траншеї викладається спочатку шар піску, товщиною 10-20 см, а потім такий же шар щебеню. Пісок треба добре розрівняти і полити водою для його ущільнення. Після повного висихання зверху насипається щебінь, щільно утрамбовується і вирівнюється.

Установка опалубки

За розміром майбутнього фундаменту встановлюється опалубка з фанери або обрізної дошки. Для економії можна тимчасово використовувати або товсту фанеру, призначену для суцільного настилу під м’яке покриття даху, обрізну дошку, підготовлену для обрешітки даху під металочерепицю.

Висота опалубки робиться на 10 см вище рівня заливки бетоном. Щити для опалубки можна збирати за допомогою цвяхів або шурупів. Важливо тільки, щоб їх капелюшки перебували з внутрішньої сторони конструкції, щоб опалубку можна було б потім легше зняти. Щити потрібно зміцнити дерев’яними розпірками, тоді вони не перекинутися при заливці важким бетоном.

Гідроізоляція

Для ізоляції від вологи, на дні траншеї можна викласти руберойд чи поліетиленову плівку. Опалубку треба теж покрити плівкою або пергаміном за допомогою будівельного степлера, щоб її не повело від води, і для захисту від протікання бетону через щілини.

Створення армуючого каркаса

Для забезпечення міцності фундаменту, усередині опалубки встановлюється металевий каркас. В якості арматури вибирають гарячекатаний прут, товщиною не менше 1,2 см, з антикорозійним покриттям. З’єднується конструкція з допомогою металевого дроту. Не можна використовувати зварювання, тому що тоді в цих місцях метал втратить міцність.

Металевий каркас повинен бути знизу вище підстави на 7-10 см (для цього під прути підкладаються цеглини), до листів опалубки не доходити на 5 см і зверху закриватися шаром бетону в 5 див. Тоді вся арматура всередині моноліту.

Металевий каркас складають з комірок в 30-35 див. Спочатку в дно забиваються вертикально металеві прути в два ряди по краях опалубки. Потім на цеглу викладаються горизонтально прути, складові нижній ярус, і закріплюються дротом. Потім кріпиться верхня арматура. Ці два ряди з’єднуються короткими поперечними перемичками.

Підготовка отворів для вентиляції і комунікацій

Після установки арматури треба зробити прорізи для вентиляції і проведення комунікаційних систем. Для створення вентиляційного отвору шматок пластикової труби закріплюють вище рівня грунту, для комунікацій – нижче (потім трубу можна буде відкопати для проведення через неї потрібних комунікацій). Підготувати отвори заздалегідь набагато легше, ніж потім робити їх у готовій стіні.

Бетонування фундаменту

Для заливки стрічкового фундаменту використовується бетон марки не нижче м400, тому що для несучої конструкції потрібно більш міцний матеріал. Витрата на відро цементу: три відра щебеню і два – піску. Можна використовувати склад з 2 відер цементу і одного -піску. У холодну пору року додається пластифікатор.

Всі компоненти змішують в сухому вигляді, а потім розбавляються водою. Потім готовий розчин заливається в опалубку. Для монолітності, бажано це робити за один прийом, або робити шари бетону не менше 20 см. Для виходу повітря з суміші треба скористатися вібратором або постукати по опалубці.

Фундамент повністю твердне через 3 тижні. За цей час в сиру прохолодну погоду його треба вкривати плівкою, а в суху, жарку – періодично поливати водою, щоб не растрескивался. Коли фундамент буде готовий, треба покрити його гідроізоляційним шаром і можна починати зводити стіни.

Ссылка на основную публикацию